Как подготовить автомобиль к зиме правильно
07.10.2014 15:38
Перечень систем, нуждающихся как минимум в инспекции известен, наверное, всем и каждому. Другое дело, далеко не все водители помнят, как часто нужно менять те или иные эксплуатационные жидкости. А понятие «содержать машину в порядке» для них эквивалентно регулярной мойке кузова и чистке салона.
Этим особенно часто грешат люди, предпочитающие новые, гарантийные авто, избавляясь от них до того, как те достигнут «зрелого» возраста. Тем не менее, процесс подготовки к зиме – сменой резины и заливкой «незамерзайки», хотя это лишь малая часть списка необходимых дел, конечно же, не ограничивается.
Главное, о чем нужно помнить – автомобиль должен быть полностью исправен. Притом, дело не в глобальном состоянии мотора, КП или подвески. Их-то, как раз, чинить нужно «по факту», когда это действительно необходимо. Профилактическая же замена – выкинутые на ветер деньги. Вот жидкости поменять стоит. Степень их старения проконтролировать почти нереально. Однако о них обычно вспоминают в самую последнюю очередь. Либо не помнят вовсе.
Масло
Моторное масло – одна из главных составляющих. Об этом, обычно помнят. Однако, если вы не в курсе, сколько проехали после прошлой замены или не уверены, что сервисмены вообще заморочились на этот счет, а не «долили свежачка в негрол» (как случается даже в центрах премиальных марок, клиенты которых вообще предпочитают не вникать в суть происходящего), двигатель стоит обезопасить дополнительно. Пусть не в официальном сервисе и за дополнительные деньги, но, как минимум, под контролем.
Грязи ДВС не любит, поэтому смазку следует менять не реже, чем раз в год. Или каждые 10 тысяч километров. Увы, это данность. Двадцатитысячный сервисный интервал, установленный большинством производителей, в российских реалиях – фикция. Убить двигатель за 100 тысяч километров в состоянии только контрафакт, которого у официалов вообще быть не может. Реальный ресурс современных масел вдвое выше заявленного компанией...
Но все это касается смазки, поставляемой в оптовой таре (в 200-литровых бочках), при условии наличия качественной и рабочей системы филтьрации и отсутствия отложений (нагара, например). Качество масла в упаковке ритейлера – 1-5 литров (если это не подделка), сильно плавает, а учитывая, что капремонт двигателя – удовольствие не из дешевых, в этом вопросе, как говорится, лучше перебдеть.
Не стоит забывать о человеческом факторе, ведь вам никто не гарантирует то, что в машину реально зальют новое масло (проконтролировать процесс вы просто не сможете, ибо вход клиенту в сервисную зону дилерских сервисов закрыт по технике безопасности). Никто не даст гарантию, что при этом сменят масляный фильтр, который является не менее важной составляющей. Воздушный же фильтр и вовсе следует менять раз в три-четыре месяца, дольше в нашей пыли он просто не служит...
Топливный фильтр, свечи и датчики
Тут все, в общем-то, предельно просто: фильтр – подача топлива, свечи – воспламенение. Проще говоря, все это так или иначе, влияет на запуск двигателя. Если вода в фильтре (а она там, скорее всего, есть) замерзнет, мотор не запустит даже «совершенно нулевый» аккумулятор, только приехавший из магазина.
Старые свечи дадут аналогичный эффект, особенно в слякотную или морозную погоду: слишком влажный воздух, равно как и слишком холодный равномерному смесеобразованию, понятное, дело не способствует, а это значит, что вкупе с поношенными свечками ДВС будет исполнять все, что угодно, но не нормально запускаться. Придется ехать на поклон к сервисменам.
Однако порой случаются ситуации, когда диагностика не помогает. В авто некоторых марок – например, в BMW, – встречаются «персональные» катушки зажигания. Каждая из них отвечает за свой цилиндр. Если она выходит из строя, тот, естественно, перестает работать. Диагност в таком случае «видит» пропуски, но не «видит» причину. Заканчивается все заменой свечей (зачастую, вполне рабочих), наконечников (там есть и такие), и только потом переустановкой катушек (их, как правило, просто меняют местами). Но в любом случае, все это требует времени, а также наличия определенного опыта у того, кто будет заниматься машиной.
Не лишним, кстати, будет проверить работоспособность лямбда-зондов. Тем более, что ничего сложного в этом нет – необходимые программы и диагностическое оборудование есть у большинства более или менее серьезных сервисменов.
Антифриз и тормозная жидкость
Рабочие жидкости – наверное, самая больная тема для большинства современных автомобилистов. Не только российских. И антифриз, и «тормозуха» обычно живут не больше двух лет. После, их нужно менять. Спецы из компании Comma недавно провели исследование и выяснили, что чуть ли не половина машин в Европе ездят с «просроченной» тормозной жидкостью, примерно четверть автовладельцев при этом передвигаются с заведомо неисправными тормозами. Но главное – три четверти всех автовладельцев понятия не имеют, что ее вообще нужно менять.
Однако это необходимо. В противном случае, тормоза в какой-то момент могут отказать. Притом, в следующий раз они сработают как должно. Основная опасность впитавшей слишком много влаги жидкости – перманентное проявление симптомов. В общем, если срок подходит – меняйте. Зимой с тормозами шутки плохи…
С антифризом, в общем-то тоже. Будучи смесью этиленгликоля и воды, с добавлением присадок и красителей, он нормально работает лишь, когда пропорции первых двух составляющих выдержаны в определенных пределах. Что характерно, превышение одного или другого ведет к понижению температуры кипения и повышению температуры замерзания. Иными словами, старый антифриз, где концентрация воды меньше заявленной, закипает и замерзает раньше свежего. То же происходит и с сильно разбавленным… Кроме того, в старой жидкости также перестают работать антикоррозийные присадки. В общем, хотите «убить» мотор, чтобы он не догадался – лучшего средства не найти.
Шины
И только теперь, заметьте, мы переходим к шинам. Преждевременная «переобувка» колес – бездумная трата денег. Проехав всего полчаса на скорости под 100 км/ч при температуре +10 градусов Цельсия, вы по факту бесполезно сожжете 3-5% протектора. На не шипованых, кстати, шинах. Шипы же за то же время разогреваются до 90-100 градусов, плавятся и выпадают. Притом, если в вашей резине осталось менее половины шипов, ее можно выкидывать (или удалять оставшиеся), ибо их расположение и глубина посадки – параметры запрограммированные, тогда как «рэндомно» зацепившийся за ледяную корку единственный «выживший» шип может привести к непредсказуемым последствиям. Даже при наличии вполне работоспособной ESP...
Как этого избежать? Во-первых, не стоит экономить. Покупка зимней/летней резины – предприятие априори недешевое, поэтому нелишним будет присовокупить к нему еще и покупку второго комплекта колесных дисков. Не обязательно оригинальных, но соответствующих требованиям производителя (в противном случае дилер будет вправе снять вас с гарантии). Это затратно, но позволяет серьезно сэкономить на ресурсе и дальнейшем обслуживании.
Для начала важно понимать, что шины не любят, когда их снимают и снова ставят на диски – они на это конструктивно не рассчитаны, так что покупка второго полноценного комплекта колес позволит увеличить ресурс. Второе: «перекинуть» комплект 16-дюймовых шин в «жаркие» шиномонтажные дни в Москве сегодня стоит 4,5-5 тысяч рублей минимум. С колесами «в сборе» справятся в любом даже гаражном автосервисе и обойдется это максимум в 1-1,2 тысячи, не считая отсутствия обязательной очереди. Отбалансировать их можно будет чуть позже, когда ажиотаж спадет.
Многие, впрочем, поступают проще – балансируют сразу оба комплекта (как правило, весной) – и тот, что ставится на авто, и тот, что снимается для хранения. Учитывая, что хорошие шины служат минимум 2-3 года (при среднегодовом пробеге в 15-20 тысяч километров), а диски обычно ходят по 5-7 лет, покупка второго комплекта окупается.
Аккумулятор
Поскольку вечных аккумуляторов человечество пока не изобрело, когда-то батарею придется заменить. И лучше озаботиться этим заранее. Даже если летом все было нормально, не факт, что все будет нормально и зимой.
Проверить напряжение – дело не хитрое, тем более, что состояние электролита в современных необслуживаемых батареях все равно не изучить. 12-12,5 Вольт? Аккум можно отправлять в утиль. Как только напряжение упадет ниже 12-ти, автомобиль не запустится. Дело даже не в самой батарее, а во встроенной защите бортовой системы. Подобную ситуацию она воспринимает, как неисправность электрооборудования и защищает машину от возможного КЗ. Кстати, лишний раз взглянуть на аккумулятор (даже на относительно новый) следует еще и для проверки состояния контактов: не затянутые или окислившиеся клеммы устойчивому зимнему пуску явно не поспособствуют.
В принципе, с подсевшим аккумулятором можно и до морозов дотянуть. А если повезет, и до весны… Однако менять его все равно придется. И если это случится вдалеке от цивилизации или в самые жестокие морозы, новая батарея может оказаться «золотой». В любом случае, эти риски принимает на себя именно автовладелец.
Щетки стеклоочистителя и жидкость омывателя
Ну и самое главное – вещи, о которых начинают думать, когда уже совсем поздно. Сначала настает черед «омывалки». Вода ли в бачке, летняя жидкость… Не важно. Важно то, что она замерзает уже при заморозках. Самое смешное, что водитель, как правило, обнаруживает это уже на ходу. Вывод, понятен, не правда ли?
Второй момент – «дворники». О том, что это банальный расходник многие просто забывают, а вспоминают, размазывая жирный реагент по ветровому стеклу. Так вот, служат они не больше сезона. Их жизнь, конечно, можно продлить. Сменив, к примеру, не сами щетки, а резинки. Но этого, как правило, даже на три месяца не хватает. Мало того, корпус щеток также разбалтывается. А поскольку мы говорим о вещах, напрямую влияющих на безопасность, экономить тут все-таки не стоит. В конце концов, никто не заставляет владельца платить за «оригинал», благо аналогов (в большинстве случаев) на рынке предостаточно.
Этим особенно часто грешат люди, предпочитающие новые, гарантийные авто, избавляясь от них до того, как те достигнут «зрелого» возраста. Тем не менее, процесс подготовки к зиме – сменой резины и заливкой «незамерзайки», хотя это лишь малая часть списка необходимых дел, конечно же, не ограничивается.
Главное, о чем нужно помнить – автомобиль должен быть полностью исправен. Притом, дело не в глобальном состоянии мотора, КП или подвески. Их-то, как раз, чинить нужно «по факту», когда это действительно необходимо. Профилактическая же замена – выкинутые на ветер деньги. Вот жидкости поменять стоит. Степень их старения проконтролировать почти нереально. Однако о них обычно вспоминают в самую последнюю очередь. Либо не помнят вовсе.
Масло
Моторное масло – одна из главных составляющих. Об этом, обычно помнят. Однако, если вы не в курсе, сколько проехали после прошлой замены или не уверены, что сервисмены вообще заморочились на этот счет, а не «долили свежачка в негрол» (как случается даже в центрах премиальных марок, клиенты которых вообще предпочитают не вникать в суть происходящего), двигатель стоит обезопасить дополнительно. Пусть не в официальном сервисе и за дополнительные деньги, но, как минимум, под контролем.
Грязи ДВС не любит, поэтому смазку следует менять не реже, чем раз в год. Или каждые 10 тысяч километров. Увы, это данность. Двадцатитысячный сервисный интервал, установленный большинством производителей, в российских реалиях – фикция. Убить двигатель за 100 тысяч километров в состоянии только контрафакт, которого у официалов вообще быть не может. Реальный ресурс современных масел вдвое выше заявленного компанией...
Но все это касается смазки, поставляемой в оптовой таре (в 200-литровых бочках), при условии наличия качественной и рабочей системы филтьрации и отсутствия отложений (нагара, например). Качество масла в упаковке ритейлера – 1-5 литров (если это не подделка), сильно плавает, а учитывая, что капремонт двигателя – удовольствие не из дешевых, в этом вопросе, как говорится, лучше перебдеть.
Не стоит забывать о человеческом факторе, ведь вам никто не гарантирует то, что в машину реально зальют новое масло (проконтролировать процесс вы просто не сможете, ибо вход клиенту в сервисную зону дилерских сервисов закрыт по технике безопасности). Никто не даст гарантию, что при этом сменят масляный фильтр, который является не менее важной составляющей. Воздушный же фильтр и вовсе следует менять раз в три-четыре месяца, дольше в нашей пыли он просто не служит...
Топливный фильтр, свечи и датчики
Тут все, в общем-то, предельно просто: фильтр – подача топлива, свечи – воспламенение. Проще говоря, все это так или иначе, влияет на запуск двигателя. Если вода в фильтре (а она там, скорее всего, есть) замерзнет, мотор не запустит даже «совершенно нулевый» аккумулятор, только приехавший из магазина.
Старые свечи дадут аналогичный эффект, особенно в слякотную или морозную погоду: слишком влажный воздух, равно как и слишком холодный равномерному смесеобразованию, понятное, дело не способствует, а это значит, что вкупе с поношенными свечками ДВС будет исполнять все, что угодно, но не нормально запускаться. Придется ехать на поклон к сервисменам.
Однако порой случаются ситуации, когда диагностика не помогает. В авто некоторых марок – например, в BMW, – встречаются «персональные» катушки зажигания. Каждая из них отвечает за свой цилиндр. Если она выходит из строя, тот, естественно, перестает работать. Диагност в таком случае «видит» пропуски, но не «видит» причину. Заканчивается все заменой свечей (зачастую, вполне рабочих), наконечников (там есть и такие), и только потом переустановкой катушек (их, как правило, просто меняют местами). Но в любом случае, все это требует времени, а также наличия определенного опыта у того, кто будет заниматься машиной.
Не лишним, кстати, будет проверить работоспособность лямбда-зондов. Тем более, что ничего сложного в этом нет – необходимые программы и диагностическое оборудование есть у большинства более или менее серьезных сервисменов.
Антифриз и тормозная жидкость
Рабочие жидкости – наверное, самая больная тема для большинства современных автомобилистов. Не только российских. И антифриз, и «тормозуха» обычно живут не больше двух лет. После, их нужно менять. Спецы из компании Comma недавно провели исследование и выяснили, что чуть ли не половина машин в Европе ездят с «просроченной» тормозной жидкостью, примерно четверть автовладельцев при этом передвигаются с заведомо неисправными тормозами. Но главное – три четверти всех автовладельцев понятия не имеют, что ее вообще нужно менять.
Однако это необходимо. В противном случае, тормоза в какой-то момент могут отказать. Притом, в следующий раз они сработают как должно. Основная опасность впитавшей слишком много влаги жидкости – перманентное проявление симптомов. В общем, если срок подходит – меняйте. Зимой с тормозами шутки плохи…
С антифризом, в общем-то тоже. Будучи смесью этиленгликоля и воды, с добавлением присадок и красителей, он нормально работает лишь, когда пропорции первых двух составляющих выдержаны в определенных пределах. Что характерно, превышение одного или другого ведет к понижению температуры кипения и повышению температуры замерзания. Иными словами, старый антифриз, где концентрация воды меньше заявленной, закипает и замерзает раньше свежего. То же происходит и с сильно разбавленным… Кроме того, в старой жидкости также перестают работать антикоррозийные присадки. В общем, хотите «убить» мотор, чтобы он не догадался – лучшего средства не найти.
Шины
И только теперь, заметьте, мы переходим к шинам. Преждевременная «переобувка» колес – бездумная трата денег. Проехав всего полчаса на скорости под 100 км/ч при температуре +10 градусов Цельсия, вы по факту бесполезно сожжете 3-5% протектора. На не шипованых, кстати, шинах. Шипы же за то же время разогреваются до 90-100 градусов, плавятся и выпадают. Притом, если в вашей резине осталось менее половины шипов, ее можно выкидывать (или удалять оставшиеся), ибо их расположение и глубина посадки – параметры запрограммированные, тогда как «рэндомно» зацепившийся за ледяную корку единственный «выживший» шип может привести к непредсказуемым последствиям. Даже при наличии вполне работоспособной ESP...
Как этого избежать? Во-первых, не стоит экономить. Покупка зимней/летней резины – предприятие априори недешевое, поэтому нелишним будет присовокупить к нему еще и покупку второго комплекта колесных дисков. Не обязательно оригинальных, но соответствующих требованиям производителя (в противном случае дилер будет вправе снять вас с гарантии). Это затратно, но позволяет серьезно сэкономить на ресурсе и дальнейшем обслуживании.
Для начала важно понимать, что шины не любят, когда их снимают и снова ставят на диски – они на это конструктивно не рассчитаны, так что покупка второго полноценного комплекта колес позволит увеличить ресурс. Второе: «перекинуть» комплект 16-дюймовых шин в «жаркие» шиномонтажные дни в Москве сегодня стоит 4,5-5 тысяч рублей минимум. С колесами «в сборе» справятся в любом даже гаражном автосервисе и обойдется это максимум в 1-1,2 тысячи, не считая отсутствия обязательной очереди. Отбалансировать их можно будет чуть позже, когда ажиотаж спадет.
Многие, впрочем, поступают проще – балансируют сразу оба комплекта (как правило, весной) – и тот, что ставится на авто, и тот, что снимается для хранения. Учитывая, что хорошие шины служат минимум 2-3 года (при среднегодовом пробеге в 15-20 тысяч километров), а диски обычно ходят по 5-7 лет, покупка второго комплекта окупается.
Аккумулятор
Поскольку вечных аккумуляторов человечество пока не изобрело, когда-то батарею придется заменить. И лучше озаботиться этим заранее. Даже если летом все было нормально, не факт, что все будет нормально и зимой.
Проверить напряжение – дело не хитрое, тем более, что состояние электролита в современных необслуживаемых батареях все равно не изучить. 12-12,5 Вольт? Аккум можно отправлять в утиль. Как только напряжение упадет ниже 12-ти, автомобиль не запустится. Дело даже не в самой батарее, а во встроенной защите бортовой системы. Подобную ситуацию она воспринимает, как неисправность электрооборудования и защищает машину от возможного КЗ. Кстати, лишний раз взглянуть на аккумулятор (даже на относительно новый) следует еще и для проверки состояния контактов: не затянутые или окислившиеся клеммы устойчивому зимнему пуску явно не поспособствуют.
В принципе, с подсевшим аккумулятором можно и до морозов дотянуть. А если повезет, и до весны… Однако менять его все равно придется. И если это случится вдалеке от цивилизации или в самые жестокие морозы, новая батарея может оказаться «золотой». В любом случае, эти риски принимает на себя именно автовладелец.
Щетки стеклоочистителя и жидкость омывателя
Ну и самое главное – вещи, о которых начинают думать, когда уже совсем поздно. Сначала настает черед «омывалки». Вода ли в бачке, летняя жидкость… Не важно. Важно то, что она замерзает уже при заморозках. Самое смешное, что водитель, как правило, обнаруживает это уже на ходу. Вывод, понятен, не правда ли?
Второй момент – «дворники». О том, что это банальный расходник многие просто забывают, а вспоминают, размазывая жирный реагент по ветровому стеклу. Так вот, служат они не больше сезона. Их жизнь, конечно, можно продлить. Сменив, к примеру, не сами щетки, а резинки. Но этого, как правило, даже на три месяца не хватает. Мало того, корпус щеток также разбалтывается. А поскольку мы говорим о вещах, напрямую влияющих на безопасность, экономить тут все-таки не стоит. В конце концов, никто не заставляет владельца платить за «оригинал», благо аналогов (в большинстве случаев) на рынке предостаточно.
4957
(0)